« J’ai grandi en regardant mon grand-père chapelier, touchée par ses mains, sa manière de travailler. J’ai observé par la suite les mots et les regards, avec l’idée que la mode est l’expression d’une époque. Un poste d’observation. Ecrire sur la mode a été une façon de donner un sens, d’habiller ce que je voyais, de mettre des mots sur un monde où l'éphémère et la mémoire se frôlent et s'épinglent »LAURENCE BENAIM
Les livres et publications de Laurence Benaim
Jean-Michel Frank ? L’auteur de la « huitième merveille du monde ». C’est ainsi qu’Yves Saint Laurent qualifie sa décoration du fumoir de l’hôtel de Charles et Marie Laure de Noailles, que Frank avait imaginée au milieu des années 1920. Avec quelques passionnés, le plus grand couturier du monde a ainsi contribué à faire redécouvrir dans les années 1970 celui dont on avait oublié l’importance primordiale dans l’histoire du goût. Fils de Juifs allemands installés en France avant la Première Guerre mondiale, Jean-Michel Frank fait partie de la bourgeoisie « assimilée » de la IIIe République. Elève à Janson-de-Sailly, il s’y lie d’amitié avec René Crevel, qui lui présente Drieu la Rochelle. A côté de ces jeunes écrivains en devenir, Frank choisit la décoration. Très vite, il invente son style. Un style apuré, épuré, dépouillé, renversant la lourde esthétique qui triomphait jusque-là. Minimaliste avant l’heure, il traite la marqueterie de paille comme le parchemin ou le gypse d’une manière inédite; avec Jean-Michel Frank, c’est une révolution de l’art décoratif qui se joue. Des personnalités aussi diverses que Cole Porter, François Mauriac -qui l’appelle le « Dr Frank »-, Elsa Schiaparelli, ou Nelson Rockefeller font appel à son talent. Ses complices ont pour nom, Francis Poulenc, Christian Bérard, Alberto Giacometti. La vie de Frank est à l’image de ses créations : effacé, fantomatique, il cherche le silence comme il cherche la pureté: « il aimait l’invisible de la véritable élégance » écrira Jean Cocteau. Homosexuel dans une société où cela n’est admis que par certaines personnes, juif à une époque de montée du fascisme et de l’antisémitisme, Frank cherche un refuge dans la drogue. Paris occupé, il s’exile à New York en 1941 et s’y suicide.
La mode de Versailles a toujours été source d’inspiration pour les créateurs de mode, comme en témoigne notamment le style néo-Trianon, mis à l’honneur dans les années 1950. Textes et images illustrent l’influence de l’esprit de Versailles sur la haute couture.
Légende du tennis français. Fondateur de la marque du même nom. Formidable inventeur. Monsieur René Lacoste est avant tout un joueur élégant au fairplay reconnu, un créateur exigeant à l’origine de la révolution de nos vestiaires, un ingénieur passionné. Sa vie, René Lacoste la dédie tout entière à l’action et la passe à innover et à créer. Des terrains de tennis au golf de Chantaco, entouré de sa famille ou nourri de ses rencontres, celui que l’on surnommait « The Alligator » n’a jamais failli à cette réputation. Tenace, visionnaire, soucieux de la précision et du détail, René Lacoste est encore et toujours une figure iconique, intemporelle et tellement actuelle. A l’occasion des 85 ans de la marque. Lacoste revient sur la vie de son fondateur René Lacoste (1904-1996) dans un ouvrage inédit, résolument moderne. Un texte de Laurence Benaïm, un livre largement illustré de photos d’archives, inédites pour certaines, et d’images d’aujourd’hui et dont chaque chapitre s’ouvre sur un dessin original de Floc’h.
« Couturier body liner, Azzedine Alaïa redéfinit la silhouette au fil d’une histoire affranchie de toutes les saisons. De son travail émane quelque chose de singulièrement extrême, austèrement érotique. Pas d’effet, ni de fioriture. Il sculpte des mouvements. Des voix. Toutes les voix des femmes, celle d’Arletty en tête, « ce mélange de la rue et d’une élégance de reine ». L’empreinte d’un rythme. « La secousse », comme il dit. Pour Azzedine Alaïa, l’art obéit au frémissement intérieur. L’important est d’abord et avant tout « que ça tourne autour du corps, de profil et de dos ». De la nuque à la naissance d’une jambe, il recompose une leçon magistrale sur le corps dont il a fait sa page blanche, son tableau noir. »
La Provence sera pour toujours liée à l’histoire de Dior. C’est ici que Christian Dior a choisi d’avoir sa maison de villégiature, La Colle Noire, où sa passion pour la nature et la botanique a prospéré. Les motifs de cette somptueuse propriété ont inspiré ses créations de couture et de parfum.
Cet ouvrage nous transporte dans le château et les jardins, et nous révèle une sélection des adresses favorites du grand Couturier en Provence.
En 2016, la maison Lancel fête ses 140 ans et nous propose un livre et une exposition itinérante qui célèbrent, sous le soleil de la création, les valeurs d’une maison enracinée dans la tradition française du luxe et de l’excellence. C’est en 1876 que Lancel, originellement fabrique d’articles pour fumeurs, naît à Paris et célèbre la Belle Epoque à travers de multiples innovations techniques qui coïncident avec l’avènement de l’électricité (Bambino, le plus petit poste radio du monde), le développement du tourisme (nécessaires de toilette, articles de voyage), l’automatisation accompagnant la révolution industrielle (briquets automatiques, comme le Lancel Excelsior…). Depuis lors, Lancel, dont les créations sont faites pour simplifier la vie en la sublimant, est devenu le synonyme d’un véritable art de vivre, alliant la sophistication d’un savoir-faire à un fonctionnalisme sans faille. Évitant les pièges de la rétrospective, ce livre met en valeur de manière ludique et didactique toutes les facettes de la maison, entre patrimoine et collections contemporaines, avec des cartes blanches données à des artistes et à des écrivains.
Laurence Benaïm a lancé en 2003 Stiletto, revue trimestrielle consacrée à la mode et à l’art. Elle est l’auteur chez Grasset de deux biographies cultes, Marie-Laure de Noailles (2001) et Yves Saint Laurent (2002), de Requiem pour Yves Saint Laurent (2010), et du Plus bel âge (2013).
Depuis quelques mois, les octogénaires monopolisent les médias. Tel Stephane Hessel, ils s’indignent ! Électrons libres, ces super-seniors échappent à la course contre le temps dans laquelle se consument leurs cadets quadragénaires happés par les gourous du bien-être et de l’anti-âge. Loin des monstres sacrés d’hier et des héros de la longévité asiatique, ils semblent inclassables, aussi solitaires qu’entourés, francs-tireurs d’une époque malade de son jeunisme, condamnée à se distraire dans les parcs d’attractions culturels pour fuir ses démons. Ce livre est écrit sous la forme d’un récit personnel, autobiographique, enrichi par les témoignages inédits de personnalités issues du monde de la culture. Les démons d’Irina Ionesco y frôlent les souvenirs d’Hubert de Givenchy, les rêves de René de Obaldia rencontrent les cauchemars de Marceline Loridan, les tailleurs d’Edmonde Charles-Roux dansent avec l’étoile Claude Bessy. Mais l’autre face de la vieillesse existe aussi : la vie silencieuse du service de gériatrie accompagne la défaite quotidienne des proches à l’hôpital. Dans la bataille contre le temps qui passe, contre la mort, les seniors sans inhibition n’ont plus rien à perdre et tout à transmettre. Comment vivent-ils ? Quels sont leurs rythmes ? Qu’ont-ils appris ? Quel rapport entretiennent-ils avec leur corps ? Comment pensent-ils la mort ? Soumis à leur passion, ils défient le temps du déclin obligatoire.
Des modèles représentatifs de l’art d’une légende de la haute couture : madame Grès.
Laurence Benaïm a lancé en 2003 Stiletto, revue trimestrielle consacrée à la mode et à l’art. Elle est l’auteur chez Grasset de deux biographies cultes, Marie-Laure de Noailles (2001) et Yves Saint Laurent (2002), de Requiem pour Yves Saint Laurent (2010), et du Plus bel âge (2013).
Les clientes les plus glamour de Christian Dior dans les créations qu’elles ont sublimées. Personnalités de la Café Society, de l’aristocratie, du spectacle ou encore femmes de l’ombre qui ont accompagné Christian Dior dans ses créations, figures de l’élégance française ou internationale, ces femmes ont sublimé les créations du grand couturier. À leur contact, les créations prennent une dimension nouvelle. Chaque modèle évolue en fonction des personnalités qu’il met en valeur dans un contexte quotidien ou mondain. Les créations de Christian Dior ne se contentent pas de parer les femmes, mais entament une seconde vie et se chargent d’une histoire personnelle, intime : celle de chacune d’entre elles. C’est à la rencontre de ces femmes que Laurence Benaïm nous emmène. Jacqueline de Ribes, Lady Diana, Marlene Dietrich ou encore Natalie Portman et Rihanna : des robes et des portraits, des photographies et des souvenirs, tout évoque élégance et la singularité de chacune. Grâce à une riche iconographie, tantôt actuelle tantôt issue des archives de la maison Dior, et de magnifiques prises de vue des robes par Laziz Hamani, cet ouvrage suit l’un des préceptes les plus importants de Christian Dior : rendre les femmes plus belles.
Laurence Benaïm a lancé en 2003 Stiletto, revue trimestrielle consacrée à la mode et à l’art. Elle est l’auteur chez Grasset de deux biographies cultes, Marie-Laure de Noailles (2001) et Yves Saint Laurent (2002), de Requiem pour Yves Saint Laurent (2010), et du Plus bel âge (2013).
« Depuis sa disparition le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent n’a jamais été aussi vivant. La dispersion de la collection de tableaux et d’oeuvres d’art qui faisaient partie de la collection Yves Saint Laurent/Pierre Bergé, est devenue la « vente du siècle ». L’exposition que lui consacre le Petit Palais en mars 2010, n’en finit pas de consacrer le couturier, autant que le génie de la couleur irréductible à l’histoire de la mode dont il a provoqué toutes les ruptures. Pourtant, sous les honneurs, la mémoire n’est-elle pas nue ? Premier couturier à être célébré de son vivant (Metropolitan Museum, New York, 1983), premier à créer sa propre fondation, riche de milliers de modèles et d’accessoires, il est aussi le premier à interroger la mémoire d’un monde qui s’enfuit. Celui des chocs et des liaisons dangereuses, celui des provocations sublimées par la volupté dont ses robes étaient les maîtresses. Au-delà des lots, des cartels, des records, que restera-t-il de l’homme dont les derniers témoins sont comme les figurants d’une histoire qui se prolonge dans le coeur de ceux qui ne l’ont pas connu ? Ce livre, en forme de témoignage, est aussi une collection de portraits-souvenirs, entre Paris et Marrakech, le Palace et le 5 avenue Marceau, fragments tour à tour rouges et rose, venus redonner à cette présence-absence, un souffle, une respiration recouverte pourtant, telle Orphée, d’un voile noir. » Laurence Benaïm
Laurence Benaïm a 38 ans. Journaliste, elle dirige les pages consacrées à la mode au journal Le Monde. Elle est l’auteur chez Grasset d’une biographie d’Yves Saint Laurent (1993).Son prénom est plus célèbre que son nom pourtant illustre : Marie-Laure. Née en 1902 dans une famille au croisement de l’aristocratie (les Chevigné) et du judaïsme ( les Bishoffsheim), elle est à sa mort en 1970 la dernière représentante d’un monde auquel elle n’a jamais appartenu. Enfant, elle a déchiré les lettres de Proust à sa grand-mère, Laure de Chevigné, modèle d’Oriane de Guermantes. Elle a grandi dans une maison que fréquentèrent Anatole France, Mistral, Bakst, ou Francis de Croisset, » Bel-ami » qui devient son beau-père. Adolescente, cette jeune femme qui fut élevée en solitaire connaît le tourbillon du monde, » Lolita de Cocteau « , elle s’étourdit dans les années folles. Mariée à Charles de Noailles, le couple concilie l’argent et le goût, mécène de l’âge d’or du surréalisme, demandant à Mallet-Stevens de leur construire à Hyères une maison cubiste, à Jean-Michel Frank de » démeubler » leur salon de la place des Etats-Unis, offrant à Bunuel de tourner L’Age d’or, dont la projection entraîne l’un des plus vifs scandales esthétiques des années trente. Une provocatrice ? Une anticonformiste ? En 1936, elle soutient les républicains espagnols et en 1968 elle se rend sur les barricades en Rolls-Royce. Son plus grand talent ? Sentir l’époque. Il y a un ton Marie-Laure. Il y a un goût Marie-Laure : placer sur une cheminée à la fois des ivoires esquimaux, des vases étrusques et un réveil Fabergé. » Tortionnaire adorée « , intelligence » feu follet « , choquant le Faubourg Saint-Germain, cette éternelle étrangère se métamorphose, à la fin de sa vie, en Mère Ubu enjuponnée de gros tweed. La décadence de l’aristocratie, la scène avant-gardiste, l’ascension de la » café-society « , le gratin cosmopolite.Avec une virtuosité d’écriture, brassant tout le paysage littéraire et artistique, de Cocteau à Crevel, de Poulenc à Dali, Laurence Benaïm a écrit le destin d’une iconoclaste, fâchée avec sa naissance.
» Au 5 avenue Marceau, toutes les formes du silence pouvaient s’écouter : le silence des lignes, le silence crème des toiles, le doux silence des ateliers, le silence heureux des mains, le silence minéral de l’attente, quand il n’était pas là, le silence d’un sourire esquissé dans le miroir, la beauté, comme une histoire d’amour entre lui et les mannequins, son studio de création… Et puis le silence de la peur, du doute – son école. J’ai rencontré Yves Saint Laurent en 1986 à travers son métier, et c’est seulement un an plus tard que nous avons été présentés. Publiée en 1993, cette biographie a été rééditée en 2002 lors de la fermeture de la maison Yves Saint Laurent, puis en 2010. Un jour il m’avait lancé : « Mais vous connaissez bien mieux ma vie que moi… « . Faux, évidemment. Car écrire la vie de cet homme de son vivant, c’est refuser de tomber dans certains pièges. » Je n’ai jamais cherché à éviter ses zones d’ombres, mais à privilégier sa lumière, ce qui l’a rendu si différent. Yves Saint Laurent est à la fois l’astéroïde et le noyau d’une vieille comète, une planète monstre ayant modifié la perception du système solaire de la mode. Du soleil cher à Chanel, et de l’étoile – talisman de Dior, Yves Saint Laurent a fait une boule de feu, il est ce météore qui continue à éclairer la galaxie, bien après sa mort. » L. B. Le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent laissait derrière lui bien plus qu’un nom et une maison de couture… A l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Laurence Benaïm nous confie l’édition définitive de sa légendaire biographie : l’ascension d’un jeune garçon né en 1936 à Oran, qui s’écriait à l’âge de treize ans : « Un jour, j’aurai mon nom gravé en lettres de feu sur les Champs-Elysées ». L’itinéraire d’un peintre de la vie moderne, oeil à vif, traversant les époques pour en habiller l’ambiguïté dans un parfum de luxe, de vertiges et de décadence. La vie d’un homme libre, provocateur, secret, malheureux, génial, toujours échappé vers d’autres vies… La biographie du dernier des classiques. Le roman de la mode de 1958 aux débuts des années 2000.
Née le 2 décembre 1961 à Suresnes, Laurence Benaïm vit et travaille à Paris. Dotée d’une formation littéraire (hypokhâgne, khâgne, licence de Lettres Modernes à la Sorbonne, Paris IV), diplômée du CFJ (Centre de Formation des Journalistes) en 1984, elle a travaillé à L’Express-Paris, puis à Marie-Claire et à Vogue, réalisant de nombreux reportages et portraits, notamment en Asie (Chine, Corée, Japon). De 1986 à 2003, elle a signé les articles sur la mode dans Le Monde, et créé les suppléments « Mode en capitales », conçus en 1986, jusqu’en 2003.
« Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver » René Char
« La mode a comme fui hors d’elle même, elle a déserté sa propre histoire, en allant chercher du côté de l’audimat le reflet appauvri d’elle même. Elle a produit tellement d’images que toutes se superposent dans des millions de mille feuilles trop semblables. Il lui faut renouer avec le rêve, prendre son élan dans l’époque qu’elle a perdue en cours de route, pour toucher, émouvoir, tisser à nouveau sa toile. Réduite à un média, à un avatar, à l’égocentrisme fatiguant intouchables D.A comme au narcissisme envahissant des bloggers et des followers, elle ne peut que se redéfinir dans le désir, la sensualité, comme une promesse d’intégrité contre l’intégrisme, pour relier les gens entre eux, se réinventer à travers d’autres disciplines. Donner envie de faire la fête plutôt que des selfies. Aujourd’hui tout le monde croit tout savoir faire. Tout le monde est créateur. Il existe beaucoup de modèles qui vont s’effondrer –le principe des collections obligatoires, sans énergie. Pour que la mode existe, il faut qu’elle reprenne personnellement la parole, avec des intentions, des envies, des vrais points de vue sur l’époque. Qu’elle donne la direction, qu’elle ait le courage de ses lignes. La reconnection avec la mémoire est annoncée, Je crois à l’avènement de multiples avant gardes enracinées, solaires, en rupture avec les standards du bon goût global, à ce glow sans futur, et ce buzz qui nous donne juste envie de silence et de vérité. »
ÉCRIVAIN, BIOGRAPHE
- « Yves Saint Laurent » (Grasset, 1993, édition revue et augmentée, 1998, 2002, 2008, 2018) et traductions Pologne (Amber Biografie), Brésil (Editora Siciliano), Corée (Foretex, 1994), USA, Rizzoli (2019). Livre de Poche, 2010, réédition 2014 à l’occasion de l’adaptation au cinéma du livre par Jalil Lespert pour son biopic Yves Saint Laurent),
- « Marie Laure de Noailles, La vicomtesse du bizarre » (Grasset, avril 2001 – Livre de Poche, 2003).
- « Jean-Michel Frank », Grasset (2017)
ESSAIS
- « L’année de la Mode » (La Manufacture, 1987 et 1988).
- « Les Chinois » photographies Ling Fei, (Autrement, 1997);
- « Pantalons, une histoire en marche » (Éditions de L’Amateur, Grand Prix du Livre de Mode 2000),
- « Issey Miyake » (Assouline, 1997)
- « Madame Grès » (Assouline, 1999)
- « Jacques Helleu » (Editions La Martinière, Paris 2007)
- « Requiem pour Yves Saint Laurent » (Grasset, 2010)
- « Le Plus bel âge » (Grasset, 2013);
- « Dior, la Révolution du New Look » (Rizzoli, 2015);
- « Dior, Portraits d’élégance » (Rizzoli, 2016).
- « Dior et le Sud, le Château de la Colle Noire » (Rizzoli, 2017)
- « Dior par Yves Saint Laurent » (Assouline, 2017).
- « Versailles et la mode » (Flammarion, 2017).
- « René Lacoste », (La Martinière 2018)
- « Dior par Yves Saint Laurent » (Assouline, 2018)
CATALOGUES, REVUES
- « Yves Saint Laurent 1958-1990 » Catalogue de l’exposition du Sezon Museum of Art de Tokyo.
- Co-auteur du Cd-Rom sur Yves Saint Laurent – le premier du genre consacré à l’histoire et à l’oeuvre d’un couturier (Septembre 1998).
- « L’ère de la postmode », La Revue des Deux Mondes, Août 2001
- « Hanbok, costume de vent », Lee Young Hee (Joojang m&b, 2002).
- A Magazine, Azzedine Alaïa et Yohji Yamamoto (2005),
- « Yves Saint Laurent » Christie’s Magazine (2009), La mode à la Fondation Cartier, magazine Cartier, 2015
- Catalogue de l’exposition Dior, couturier du rêve (Rizzoli, 2017).
- Yves Saint Laurent (Musée Yves Saint Laurent, RMN 2017)
PRÉFACES
- « Bijoux de tête », Diana Scarisbrick (Assouline, 2002)
- « Jacques Helleu » (Editions la Martinière, 2005),
- « Mes 5 secrets de beauté », Dayle Haddon (Presse du Châtelet, 2005) Anne Valérie Hash (2007)
- « Yves Saint Laurent, naissance d’une légende » photographies de Pierre Boulat (La Martinière, 2002), édition américaine
- « Début » (Harry N.Abrams). Anoushka et Niels Bloomers (Steidl, 2006).
- Catalogue de l’exposition Dior, couturier du rêve (Rizzoli, 2017)
- Yves Saint Laurent (Musée Yves Saint Laurent, RMN 2017)
Rédactrice en chef de la revue Taste, présentée en octobre 2000 par l’Observatoire International de Première Vision, Elle décide, en 2003, de lancer de créer sa propre entreprise, et crée Stiletto, magazine trimestriel diffusé en France et à l’international, auquel collaboreront de nombreux artistes, photographes, écrivains. Suivront Stiletto Daily (un quotidien français anglais diffusé pendant la Fashion Week parisienne), ainsi que de nombreuses publications associées (Stiletto spécial Chanel, spécial Rolex, Spécial Hublot, Catalogue de la Biennale des Antiquaires 2014, 2016..)
A la tête de Stiletto, Laurence Benaïm organise la production d’ évènements dédiés, notamment des ventes aux enchères à partir de pièces uniques réalisés par des créateurs et par des maisons de luxe, au profit d’associations caritatives ( les Toiles Enchantées, le Rire Médecin, Hadassah France..)
Conseillère éditoriale au Figaro entre 2015 et 2017, (Almaviva, supplément Art de Vivre) , elle réalise des portraits dans les pages dirigées par Anne Fulda, et collabore au Figaro Madame epuis 2018, tout en signant ses coups de coeur, coups de tête, coups de griffe pour www.stiletto.fr. Elle est la correspondante à Paris du magazine espagnol Fashion&Arts. Elle dirige un master Art et Mode à Sciences Po à l’automne 2018
COMMISSAIRE D’EXPOSITIONS
- « Les Chinois », photographies de Ling Fei, au Passage de Retz (1998)
- « Pantalons, affaire de liberté », au Printemps de la Mode (1999).
- « Fétichic », Printemps de la Mode (2006),
- « Obsessions by Stiletto », Maison Européenne de la Photographie, Paris (2008) réunissant des projets photographiques signés par de nombreux artistes pour Stiletto (Douglas Gordon, Adel Abdessemed, Daïdo Moriyama, Sarah Moon, Martin Parr…) et créateurs de mode avec des croquis exclusifs présentés dans un cabinet de curiosités.
- Laurence Benaïm a notamment signé les textes et participé à la sélection des robes exposées au nouveau musée Yves Saint Laurent de Marrakech, en tant que conseiller scientifique.
DISTINCTIONS
- Expert désigné par le Ministère de la Culture pour les acquisitions du Musée de la Mode et du Textile (avril 2003)
- Officier des Arts et des Lettres (juillet 2009) – Remise de décoration, le 24 novembre 2009 par le Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand.
Contributions actuelles
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le figaro
Conseillère éditoriale au Figaro entre 2015 et 2018, (Almaviva), Laurence Benaïm réalise des portraits dans les pages dirigées par Anne Fulda
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FASHION AND ARTS
Elle est la correspondante à Paris du magazine espagnol Fashion&Arts.
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COURS / CONFÉRENCES
Cours à Sciences Po dans le cadre du master 2 Marketing, sur le thème Arts de la mode, 2018.
Musée des Arts Décoratif, Paris
IFM dans le cadre de la Saint Laurent Couture Académie.
